Piki-Piki World Tour

Le 05/07/2010

Nous allons faire chauffer les semelles aujourd’hui, mais on traîne encore un peu ce matin, c’est tranquille Emile et cool Raoul.

Bon, et ben on y va.

Il fait frais, un peu gris et nous allons traverser une bonne partie de la ville car aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec l’immense, le superbe, le fameux Golden Gate Bridge. Et autant joindre l’utile à l’agréable, nous allons donc passer par le quartier de Pacific Height. Vous savez, c’est le genre de quartier dont les Américains ont le secret. Une alliance de boutiques remplies de trésors (qu’on ne trouve nulle part ailleurs, forcément), de cafés à l’européenne qui font saliver et de petites librairies indépendantes. Et tout cela, au rez-de-chaussée de charmantes maisons victoriennes (ou autre).

Nous décidons de nous arrêter dans une petite brasserie à la française de la chaîne La Boulange pour le déjeuner. Voilà un endroit que l’on aimerait rencontrer plus souvent dans nos rues, les plats sont simples, ont du goût (salades composées, tartines diverses et pâtisseries) et ne coûtent pas les yeux de la tête (ouf ! déjà que nous avons failli perdre nos bras).

Mais il faut continuer. Le pont apparaît au loin mais il reste encore quelques kilomètres à parcourir.

Nous rejoignons le quartier de Marina Green qui, comme son nom l’indique, longe la baie de San Francisco. Nous sommes à présent sur la Golden Gate Promenade. Cette zone récemment restaurée, et accessoirement ancienne piste d’atterrissage, a retrouvé sa nature d’origine. Des chemins de randonnées, des pistes cyclables, une petite plage, des dunes et des aires de pique-nique, il y en a pour tout le monde !

Nous croiserons d’ailleurs sur la route un grand nombre de joggers et de marcheurs avec des chiens immenses. C’est d’ailleurs à chaque fois une surprise de voir un américain s’extasier sur le chien de quelqu’un « ho my god, what a beauuuuuuuutifuuuuuuuuuul dog ! It’s sooo cute ! ».

Un peu plus loin, les barbecues sont en plein travail, les gobelets en plastiques sont de sortie et les chips font la compét’. Nous croisons le Marine Sanctuary Visitor Center, lieu permettant d’observer l’importante diversité aquatique locale.

Puis, grosse surprise, ce pont géant emblématique de la ville se dresse devant nous, un vrai petit chef-d’œuvre d’ingénierie. Les sommets sont dans la brume, juste assez pour rendre ce pont encore plus mystérieux.

Et nous décidons que plutôt d’aller dessus, nous allons le découvrir de dessous. Car sous le pont a été conservé une partie importante de l’histoire de San Francisco, le Point Fort (à prononcer à l’américaine, sinon ça rend moins !).

Ce fort a protégé l’entrée du port de San Francisco des attaques ennemies pendant et après la guerre de récession. Tout de briques vêtu, le lieu abrite des canons de l’époque.

Des pièces ont été restaurées et mises en situation pour remettre le visiteur dans l’ambiance et surtout, il fait un froid de canard ! Nous sommes sous le pont, le vent est donc très fort et la température a chuté, drôle d’impression !

Le Golden Gate Bridge est un pont suspendu qui traverse les 2042 mètres du détroit du Golden Gate. Il fait la jonction entre la baie de San Francisco et l’océan Pacifique. De nombreux experts pensaient la construction d’un pont à cet endroit impossible du fait des courants forts, des vents violents et de la profondeur du détroit (150 mètres au milieu).  Et c’est sous la houlette du têtu Joseph Strauss que les travaux ont été entrepris. Il aura fallu 4 ans et quelques 35 millions de dollars (de l’époque) pour venir au bout de la bête. En 1937, date de son achèvement, le pont du Golden Gate était le plus long du monde. Il se trouve à présent en 9e position.

Nous passerons un long moment la tête dans le ciel à imaginer l’ampleur des travaux. Xavier est sous le charme ! Mais le froid nous pousse à quitter le fort et à reprendre la route.

Nous repassons par les berges puis nous coupons par la Baker Street. Sans le savoir, nous voilà dans une rue pleines de maisons toutes plus énormes les unes que les autres. La décoration extérieure et le goût de certains propriétaires sont discutables, parfois on frôle même le kitsch.

Et tous ont la chance d’avoir une vue sur un petit lac et le Palace of Fine Arts, un palais reproduisant l’architecture romaine qui abrite l’Exploratorium ainsi qu’un théâtre.

Nous continuons encore notre route en passant par une autre rue animée, la Chestnut Street. Nous sommes en fin d’après-midi, les buveurs de café se retrouvent en terrasse, les magasins proposent une fois de plus au passant d’alléger leur portefeuille et nous, nous observons tout ça avec un grand plaisir.

Allez, encore quelques montées, quelques descentes et nos efforts seront récompensés car ce soir, c’est l’auberge qui offre le repas ! Au menu, des pâtes au pesto maison et du pain à l’ail qui ne fera pas long feu dans les assiettes.

Nos pieds ne feront pas long feu non plus ce soir, d’ailleurs on va les suivre… de ce pas.

Ps : Le titre donne la recette pour concocter la couleur du Golden Gate Bridge… et la dernière phrase de ce post nous aura bien fait rire ! :)

Le 03/07/2010

Chargée sera votre journée. Ha ? Bon, ok. Alors accrochez vous,  c’est parti.

Non seulement l’auberge où nous restons offre plusieurs fois par semaine des dîners copieux et sains mais en plus le petit-déjeuner est tiptop. Au menu, le fameux bagel (petit pain rond avec un trou au milieu, cuit à l’eau puis au four), du cream-cheese (Saint-Morêt compact), de la confiture, des fruits, du jus d’orange frais, thés divers et variés, et café apparemment pas mauvais. Bref, parfait pour attaquer la journée.

Le ventre souriant, nous partons visiter un peu notre quartier. Le Chinatown version San Francisco n’a rien à envier à ses collègues de par le monde. C’est même l’une des plus importantes communautés chinoises hors d’Asie. 24 pâtés de maisons, Grant Avenue comme artère principale et des magasins aussi nombreux qu’inimaginables.

Les rues portent des noms anglais traduits également en chinois (et parfois sans anglais du tout). Les toits, les lampadaires et les cabines téléphoniques sont en forme de pagode. Les herboristes, les vendeurs à la sauvette, les livreurs de canards laqués, on est en plein dedans !

C’est l’eau à la bouche que nous nous éloignons un peu du quartier pour monter sur la colline de Nob Hill. La colline des nababs était autrefois une concentration de maisons de milliardaires ayant fait fortune en finançant les mines d’argent du Nevada.

Le quartier a gardé son côté chicissime et l’on peut à présent y séjourner dans les hôtels les plus prestigieux de la ville.

Nous nous arrêtons voir la cathédrale protestante Grace Cathedral datant de 1928 (mais les travaux s’achevèrent en 1964) qui domine la place du quartier. Elle a un petit air de Notre Dame de Paris.

A l’intérieur de ses murs, on peut découvrir un labyrinthe circulaire peint sur le sol, censé apaiser les êtres irrités.

Il y a également une chapelle dédiée aux victimes du sida.

Nous redescendons à présent de cette petite colline pour rejoindre le quartier d’Union Square et au passage se trouver des nouvelles claquettes pour remplacer les pauvres survivantes que nous avons aux pieds (et celles de Xavier qui ont rendu l’âme quelques jours auparavant).

L’été à San Francisco est riche en expositions, en spectacles et en concerts. Nous allons donc  jeter un coup d’œil à la galerie du SF Camerawork, sur Mission Street. Deux expositions temporaires sur le thème de la guerre en Irak et en Afghanistan sont présentées. Jennifer Karady, In Country: Soldiers’ Stories from Iraq and Afghanistan. Puis Christopher Sims, Theater of War: Pretend Villages of Iraq and Afghanistan: The 2010 Baum Award for Emerging American Photographers.

Le travail de ces deux artistes est de représenter visuellement les aspects des guerres actuelles dans lesquelles leur pays est engagé depuis presque 10 ans.

Grâce à une collaboration intime avec les vétérans américains des guerres en Irak et en Afghanistan, Jennifer Karady a créé des mises en scène narratives qui représentent l'impact psychologique de la guerre. Les photographies de cette série puissante racontent des histoires de soldats individuels et révèlent les difficultés qu'ils rencontrent dans leur retour à la vie civile. Chaque photo est accompagnée du témoignage explicatif du sujet et nous éclaire sur la symbolique liée aux détails.

Christopher Sims amène quant à lui les téléspectateurs dans les coulisses de la «guerre contre le terrorisme». Sa série primée représente les personnes et les lieux jouant un rôle dans la fiction "villages irakiens et afghans". L’endroit sert également de lieu d'entraînement militaire pour les soldats en préparation.

Allez, on change encore de décor, il fait beau, il fait chaud alors nous partons respirer l’air marin du côté de l’Embarcadero.

Ce lieu est un mélange de marché artisanal, marché de fruits et légumes de producteurs locaux et de plein de petits stands pour raviver les papilles. Le marché de fruits et légumes se tient trois fois par semaine et le samedi, on fait péter les scores.

Tout le monde se mélange et rend ce lieu ultra vivant et très agréable. Il est aussi possible de fuir la foule et de partir se balader le long de l’eau.

Mais les prix assez exorbitants de ces plats vendus et mangés sur le pouce nous font nous éloigner de l’endroit pour trouver de quoi manger ailleurs sans perdre un autre bras.

Chose faite, nous continuons notre errance sans but précis quand nous croisons dans les jardins attenants au Yerba Buena Museum une petite foule qui semble attendre quelque chose. Nous décidons donc de nous poser sur l’herbe et, quelques secondes plus tard, nous avons le programme de la première représentation saisonnière du Circus Bella. Encore quelques chose de nouveau !

Des numéros dignes du vrai cirque d’antan accompagnés par un orchestre live. Nous allons pouvoir revenir en enfance pendant une bonne heure.

Une contorsionniste, un jongleur à bretelles, un équilibriste, une trapéziste, des clowns, tout y est et avec de l’humour et de l’imagination. On s’est bien marré !

Nous rejoignons enfin la place d’Union Square qui fourmille à présent de buveurs de cafés à emporter et de shoppers invétérés. Pour nous, la journée se termine tranquillement.

Nous remontons par Chinatown, attrapons un dim sum avant d’aller faire quelques courses pour le repas de ce soir. La journée a été comme on aime, simple et pleines de jolies surprises avec un petit mal de pieds à la fin, signe que nous n’avons pas chômé. :)

Le 01/07/2010

Nous sommes à deux pas de San Francisco (environ 200 kilomètres) mais nous avons décidé de prendre le temps et de faire une escale à Santa Cruz. Reste à voir si le programme de la journée va se modifier au fil des heures…

Nous flemmons ce matin et du coup, après moins d’une heure de route plus tard, nous nous étalons sur une plage pour pique-niquer. Il fait très frais et le vent nous revivifie gentiment (mais sûrement) le visage. L’air est revigorant et rend le combo melon/jambon cru encore meilleur !

Nous repartons sur la fameuse Highway 1 en faisant des arrêts pour marquer le passage (en prenant des photos, pas en urinant). L’océan est superbe et le ciel se plonge dedans sans que personne n’y trouve à redire.

En arrivant à Santa Cruz, nous faisons escale dans plusieurs motels sans trouver de tarif raisonnable. Nous décidons donc d’aller nous balader sur le fameux boardwalk qui fait la fierté de cette ville. Ca ressemble un peu à la Venice Beach de Los Angeles mais en moins bizarre. Le chemin qui longe la plage est entouré d’une multitude d’attractions type grand huit et maison hantée et aussi de vendeurs de junk food.

Entre les frites à l’ail et le milkshake XXL, difficile de croiser quelqu’un sans rien dans la bouche ! Nous finissons la balade sur la plage, tranquillement, tout en décidant de continuer la route un peu plus loin. Peut-être trouverons-nous quelque part où nous loger sans que cela nous coûte un coude (le bras entier serait vraiment au-dessus de nos moyens).

Nous quittons cette petite ville universitaire pour reprendre notre route. Les miles nous séparant de San Francisco se réduisent peu à peu.

Quelques plages plus loin, nous passons même voir une auberge située près d’un phare qui guide les marins depuis 1872, le Pigeon Point Lighthouse… mais pas de place disponible. Nous préférons donc continuer notre route pour atterrir plus loin.

Finalement, nous décidons de tenter notre chance directement à San Francisco. Nous avons réservé une auberge mais seulement à partir de demain. Pour ce soir, nous devons nous guider avec quelques adresses de motels bons marchés indiqués sur des magazines publicitaires. Après avoir bravé les petits bouchons périphériques, nous voici dans le centre de la ville. Les maisons semblent être tout droit sorties de la série Les rues de San Francisco. Les rues montent, puis descendent, puis remontent… et descendent, c’était donc vrai !

Coup de chance, un motel nous fait un prix doux avec le parking gratuit et petite cerise sur le gâteau, un king-size bed ! Ce soir, il va falloir vider, remplir, ranger, tasser, apprivoiser nos sacs car demain, nous redevenons des marcheurs. Croiserons-nous Karl Malden ? (ou son cousin Iron ?)

PS : Le deuxième volet des photos des USA est en ligne.
La question du jour : Combien d'albums auron-nous de ce beau pays à la fin de notre séjour ? Les paris sont ouverts !

Le 29/06/2010

Ce matin, le réveil est un peu plus vif que la veille. Nous avons le temps mais il ne faut pas trop tarder quand même. Allez, tout le monde en voiture, direction le Sequoia National Park.

Nous repassons d’abord par une partie des forêts du Kings Canyon National Park, frôlons Redwood Mountain Grove et arrivons enfin dans l’enceinte qui abrite les géants. Un peu saoulés des trecks et des randonnées, nous allons visiter le parc à la mode locale. Premier arrêt : le Sherman Tree Trail, une courte marche qui passe au milieu de tout ce beau monde. Le soleil est bien là mais il fait encore un peu frais. Ca ne devrait pas durer.

Dans le monde entier, les séquoias ne poussent que sur le versant occidental de la Sierra Nevada, le plus souvent entre 1520 et 2100m d’altitude. Ca tombe bien, on y est ! Nous allons donc voir des géants. Au moins une espèce d’arbres vit plus longtemps, une autre a un diamètre plus grand, trois poussent plus haut mais le séquoia est le plus volumineux, et nous allons voir le champion !

Nous laissons la schtroumpfette sur le parking et rejoignons tranquillement le début de la marche. La foule se résume encore à de minces troupes à cette heure, ça devrait aller. Nous descendons un peu quand nous apercevons un ours noir, car oui, mesdames et messieurs, il y en a un paquet ici. Près de 2 millions, plus de 2 par visiteurs sur l’année…. Crédible ? Non, on exagère « légèrement ».

Certains, dont celui que nous voyons, restent calmes en présence d’humains, même si quelques touristes se comportent bizarrement voulant à tout prix avoir une photo d’eux avec l’ours en fond. Bonne idée, tourner le dos à un ours, qui dit mieux ?

Pour nous, c’est tout simplement extraordinaire. Un ours. Ce n’est pas tous les jours qu’on en rencontre (quoique, parfois, pas tout à fait les mêmes…). La frénésie de certains de nos voisins le fait s’éloigner, mais toujours tranquille dans le rythme, balaise mais sans stress, juste une envie subite de fuir les paparazzis.

Nous continuons notre route nous aussi, descendons un peu plus bas et tombons sur le General Sherman Tree, un bon gros colosse qui mesure pas moins de 84m, a un tour de taille de presque 31m et affiche 1256 tonnes au compteur. Il se dresse à la façon d’une cathédrale au milieu des autres qui paraissent bien petits malgré leurs mensurations également impressionnantes.

C’est l’arbre le plus volumineux du monde (1487m3). Il a entre 2100 et 2300 ans d’âge. Un vieux fût. Sa plus grande branche fait environ deux mètres de diamètre, c’est dire. Chaque année, il pousse suffisamment pour ajouter le volume de bois d’un arbre de 18m de proportions normales. Tout le monde prend la pose, et nous aussi !

(et la photo est loupée, merci Nancy !)

Nous continuons le trail et passons devant un séquoia à trois troncs (ou plutôt trois séquoias qui ont décidé de pousser ensemble). Une autre forme de géant.

Le sentier zigzague entre les arbres, offrant un peu d’espace à tout le monde. Les arbres les plus précieux sont entourés de barrières, pour ne pas que les gens les abîme en gravant un joli cœur avec leurs initiales par exemple, mais aussi pour éviter ce piétinement continu qui tasserait la terre autour du tronc et qui pourrait causer sa chute. Beaucoup de séquoias sont également marqués par le feu, un mal nécessaire pour leur longévité comme on vous l’expliquait hier.

Puis arrive une autre expérience nouvelle. Êtes-vous déjà passés à travers un tronc ? Debout ? Celui-ci s’est couché il y a quelques centaines d’années. Ca donne une idée de la taille.

D’autres exemples de gigantisme…

Allez, on remonte, on reprend la voiture, direction  la Giant Forest et le Big Tree Trail. Nous tombons sur deux cerfs gris traversant la route. Un bref instant où le temps semble s’arrêter… puis ils repartent dans la forêt.

Il est également temps de manger, nos ventres crient famine (ou presque !). Nous décidons de faire escale dans la forêt, loin des attroupements mais toujours sur une zone prévue à cet effet, éh oui, n’oublions pas les ours ! Nous bifurquons donc vers l’aire et tombons sur un autre cerf gris, tous bois dehors cette fois, majestueux. La même séquence, un regard, puis il file dans la forêt.

Le repas ô combien fameux et copieux avalé, nous reprenons le programme. Nous arrivons sur les lieux, c’est la zone la plus populaire du parc. Le sentier entoure une vaste étendue d’herbes marécageuses d’un vert vif pour se résumer à un anneau nous amenant près des géants.

Nous entamons la marche, rencontrons d’autres colosses aux troncs gigantesques quand nous distinguons dans l’herbe un autre ours. Plus loin cette fois, plus tranquille aussi, en pleine dégustation de verdure.

Le sentiment de voir des animaux en liberté est toujours un délice, surtout s’ils ne sont pas trop près et agressifs comme là ! Mais le spectacle continue, les arbres se suivent, tous différents, plus ou moins gros, plus ou moins troués ou marqués par le feu. Tout est surdimensionné ici. D’énormes rochers aussi sont plantés là, sans trop d’explication, épousant parfois un séquoia.

Même les fourmis sont énormes. On ne sait plus quoi en penser.

Allez, on fait le tour et croisons des petits séquoias qui deviendront grands… Oooh !

Nous filons ensuite au musée, où, faut-il le préciser, les armes à feu sont interdites. « Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer avec ce colt 355. »

Ouf, on avait laissé l’automatique dans la voiture. Les présentations sont bien faites et comparent les arbres à des choses plus familières.

Il décrit également ce qui arrive aux ours qui s’habituent à la nourriture laissée par les visiteurs. Dès qu’ils rentrent dans ce jeu, ils changent de rythme de vie, attendent le départ des gens pour fouiner un peu partout, deviennent agressifs envers les gens quand ils sont à la recherche de nourriture, sont exilés et suivis dans d’autres parties du parc moins fréquentées et sont parfois tués lorsqu’ils deviennent ingérables. Malheureusement, des touristes ont encore la flemme de marcher jusqu’aux poubelles anti-ours-intrusion, ou sèment un peu de nourriture histoire d’appâter la bête. Pas bien malin tout ça, surtout quand on voit comment ça finit.

On bouge un peu plus loin, au Moro Rock. Une petite grimpette de quelques centaines de marches pour monter sur un énorme dôme de granit. Le chemin est étroit, pentu et pas vraiment fait pour les personnes sensibles au vertige.

Mais le panorama sur la Great Western Divide est imprenable.

A côté de nous, vers Crescent Meadow, les Rangers ont lancé et maîtrisent un feu « nettoyeur ». Une fumée importante s’échappe au milieu des arbres.

Puis nous filons vers le Tunnel Log qui, vous l’aurez compris, est un tunnel mais pas en roche cette fois, tout simplement un gros trou dans un séquoia géant.

On est vraiment à l’échelle schtroumpf !

Allez, ça sera tout pour aujourd’hui. Fini le Sequoia National Park, nous filons par Generals Highway, disons au revoir aux géants, faisons un petit stop obligatoire d’un quart d’heure près d’un chantier routier.

Puis nous sautons sur la route 198, enchainons avec la 41, tout ça pour atterrir au bout de 4 belles heures à Morro Bay, petite bourgade sur la côte de l’océan Pacifique. Ouf, on est arrivé. La journée a été une fois de plus bien longue, le repos est mérité, qu’en dites-vous ?

Demain, le road trip sera différent. Un tout autre paysage, un petit air salin qui devrait nous fouetter le visage… ça promet !

Le 27/06/2010

Après une bonne nuit pour Bérengère et une soirée et une moins bonne avec un ronfleur fou pour Xavier (rappelons que nous avons passé la nuit dans des dortoirs séparés), nous sommes prêts à affronter les sommets du Yosemite National Park. Le parc offre plus de 800 miles de randonnée, difficile d’en faire le tour. Nous allons donc goûter un échantillon. Bérengère a choisi le programme, ce sera le Upper Yosemite Fall Trail. Il doit nous mener au sommet de la plus haute chute d’eau d’Amérique du Nord : la gentille petite goutte d’eau descend pas moins de 740m en trois fois… sensations garanties.

Après une petite heure de route (éh oui, nous dormons en dehors du parc pour faire quelques économies), nous arrivons enfin sur le lieu du départ. On voit déjà au loin la cascade, énorme, qui paraît également bien haute mais bon…

Allez, on enfile les chaussures, un peu de crème solaire car le ciel est encore au beau fixe, les sacs et hop, c’est parti pour quelques heures de marche. Nous passons devant plusieurs groupes de néophytes testant l’escalade en face de leur resort-hôtel du Yosemite Lodge. Nous sommes dimanche, la journée des familles, des grandes sorties à l’américaine, la casquette, la glacière, le barbecue dans la forêt et les bières pour accompagner les chips. Pas forcément les fans des grandes randonnées donc la plupart des gens suit la Lower Yosemite Fall. On ne devrait donc pas croiser trop de monde de notre côté. Cool.

Nous arrivons au début du chemin. Première surprise : nous sommes pris d’assaut par des moustiques. Un peu d’anti-moustiques plus tard, nous démarrons l’ascension. La marche attaque dur. Le sentier zigzague le long d’une pente bien raide. Nous marchons sur des rochers de toutes les formes, parfois saupoudrés de sable et donc légèrement glissants.

Autour de nous, la forêt, la vraie et déjà quelques rongeurs qui nous narguent, mais la vue sur la vallée est déjà magnifique.

Nous avons pris beaucoup d’eau car la chaleur combinée avec l’effort devrait bien nous faire suer. La montée est déjà difficile mais on est loin du compte. Nous entendons des cris devant nous mais pour l’instant, nous ne croisons que quelques jeunes couples, une ou deux familles et un couple de retraités bien équipés. Allez, courage, on va y arriver.

Le temps d’une pause, nous rencontrons un joli pivert, tranquillement posé sur sa branche, regardant les passants euh… qui passent. Le premier point de vue « officiel » nous offre une belle vue des alentours, la forêt en contrebas et le Half-Dome en face.

Mais ce n’est pas tout, il faut repartir. Après plusieurs pauses « ombre-eau-repos », nous attaquons la partie sablonneuse. Imaginez que vous marchez sur la plage pour atteindre l’océan, vos pieds s’enfoncent, vous peinez à avancer et maintenant, ajoutez un bon pourcentage de pente, secouez, et vous obtenez notre cocktail du jour. La forêt a laissé place au versant abrupt de la montagne. Quelques fleurs arrivent à dénicher un peu d’humidité pour pousser.

Nous rattrapons la cause des cris de tout à l’heure : un bon groupe d’une cinquantaine de lycéens, affûtés mais qui peinent autant que nous. Encore quelques pas et nous tombons nez-à-nez avec la fameuse cascade.

Bon, elle est encore bien loin mais elle est déjà impressionnante. Quelques centaines de mètres plus loin, nous sentons les gouttes emportées par les embruns, un peu de fraîcheur dans un monde de brutes (!). Bérengère a du mal, mais elle a encore le sourire (plus pour longtemps).

Les rochers remplacent le sable. Ouf. Après une légère descente pour rattraper un autre flanc de montagne, nous repartons en montée.

La cascade se rapproche. Le bruit devient omniprésent. Les fleurs se multiplient. Bérengère attaque la partie la plus raide…

Non, on rigole ! Pas d’escalade, l’ascension nous en demande déjà bien assez comme ça. Nous doublons, nous nous faisons doubler, nous re-doublons les mêmes personnes, au gré des pauses de chacun. Bref, on fait la marche tous ensemble en fin de compte ! Le couple de retraités que nous avions rattrapé tient le rythme. Les lycéens se séparent. Les échappés nous passent, nous oscillons avec le gruppetto. Une famille avec des petits de 10 ans joue aussi au yo-yo avec tout ce beau monde.

Les arbres sont de moins en moins nombreux, la roche nue, elle, de plus en plus présente. Bérengère en a marre, râle, souffle, se démotive. Le chat maigre patiente, peine aussi, mais remotive les troupes. Si des p’tits jeunes ou des p’tits vieux peuvent le faire, nous aussi !

Allez, plus que 3/4 d’heure, l’ombre est partie et rend le parcours encore plus dur. Nos jambes nous font sentir qu’elles sont là et le genou de Xavier tient la route. On tient le bon bout, un panneau affiche 0,2 miles, ça y est, c’est bon, on est en haut !

La vue sur le parc est imprenable. Dommage que la chute soit plus ou moins cachée. Nous voyons le premier palier, l’eau bouillonne déjà.

Nous sortons nos sandwichs et faisons la pause repas bien méritée. Le tout englouti, nous visitons les lieux. Un petit chemin mène à un escalier à flanc de montagne.

Juste une petite rampe fixée à la roche pour se tenir et arriver au palier en contrebas. On aperçoit le début de la suite de la cascade, la partie « chute libre » pour la goutte d’eau. Si on se penche, on en voit un peu plus, mais ça fait haut pour nous !

Certains dépassent la rampe pour s’assoir au bord de la roche, près du vide. C’est à eux de voir. Chaque année, des accidents mortels ont lieu. Sans nous. Nous remontons sur le plateau du haut. Au loin, on aperçoit les montagnes surmontées de leurs neiges éternelles. Certaines zones du parc restent fermées parfois jusqu’à juillet à cause de la neige.

Allez, ce n’est pas tout, il faut redescendre du « toit du monde » (enfin pour les Américains). Ca devrait aller mieux. Nous repassons par le même chemin, croisons une bonne partie des personnes qui ont partagé la montée avec nous.

Les rochers, les falaises, la cascade, les embruns, le sable, ça glisse, la forêt… Ca a l’air rapide comme ça mais nous mettons quand même 2h pour retrouver notre point de départ.

Nous aurons mis en tout et pour tout 5h et quart, avec des moments pénibles parfois. Bérengère avait pourtant choisi une randonnée « difficile », sachant qu’il y en a des « très difficiles »… La blague du jour, c’est qu’elle s’est trompée de ligne (dans la liste des marches communiquées par le parc), nous avons fait le Top of Upper Yosemie Fall et ses  7,2 miles aller-retour, 2700 pieds de dénivelé, très difficile, au lieu du Upper Yosemite Fall Trail to Columbia Rock et ses 2 miles aller-retour, 1000 pieds de dénivelé, difficile. On comprend mieux désormais pourquoi on en a chié (c’est le mot, il faut bien l’avouer !).

Nous retournons à la voiture, nos réserves d’eau sont à sec. Argh ! Nous profitons de la générosité du vendeur de glace du complexe hôtelier qui nous remplit notre bouteille d’eau fraîche. Un peu de repos puis nous voilà repartis sur les routes du parc avec notre schtroumpfette.

Les virages se succèdent, encore des montées et des descentes mais sans effort cette fois.

Une dernière vue panoramique du parc, un bout de tunnel et nous sortons du parc, tranquillement.

Le paysage change vite et vire au pré sec et à l’herbe jaunie par le soleil.

Direction Fresno cette fois, notre ville-étape du soir. Le motel trouvé, nous squattons la chambre sans trop bouger, il est déjà tard, il faut reprendre des forces car demain est un autre jour. Chalalalala.